Går du to blokke syd for Hoan Kiem-søen, skifter Hanoi holdning. De smalle laugsgader løsner op, scooterne spreder sig, og byen begynder at ånde gennem plataner og brede fortove. Her, på boulevarder franskmændene anlagde med omtanke, bliver væggene okkerfarvede, skodderne grønne, og Operahuset troner i midten som et scenetæppe, der stadig er i brug. Dette er det franske kvarter: roligere, flottere, en smule mere dannet end det gamle kvarter og fuldt bevidst om den effekt, det har. Det er her, Hanoi kommer for at klæde sig pænt på – til middag, til koncert, til ankomst på et hotel med dørmand og ordentlig lobby, til en is, der nydes langsomt under gadelamperne.
Hvad det franske kvarter er kendt for
Det franske kvarter er Hanois showpiece af kolonial planlægning, og det viser sig straks. Distriktet blev udskåret og bygget op fra 1880'erne og frem, og dets midtpunkt er Hanoi Operahus på 1 Trang Tien, et Beaux-Arts-teater færdiggjort i 1911 og løseligt modelleret efter Palais Garnier i Paris. Den store trappe, den forgyldte sal med 598 sæder, hele den ceremonielle facade – det er alt sammen der, og det ser endnu mere teatralsk ud, når lyset tændes, og de gule vægge begynder at gløde.
De omkringliggende blokke bærer samme nedarvede grammatik: okkergule vægge, mørkegrønne skodder, smedejernsbalkoner, mansardtage. Den visuelle sammenhæng er en del af kvarterets charme. Du kan stå på et hjørne og føle, at byen holder sig mere pænt sammen, end den gør andre steder. Boulevarderne – Trang Tien, Ly Thuong Kiet, Tran Hung Dao, Hai Ba Trung – er bredere end banerne nord for søen, og trafikken, mens den stadig er meget Hanoi-trafik, har plads til at flyde. Fortovene er brugbare. Det betyder noget. Det betyder, at du rent faktisk kan slentre, stoppe op, kigge op og lade arkitekturen tale.
Distriktet huser også Hanois mest storslåede adresse, Sofitel Legend Metropole Hanoi på 15 Ngo Quyen. Åbnet som Grand Métropole i 1901 har det huset Somerset Maugham, Graham Greene og endda Trump-Kim-topmødet i 2019. Den historie sidder i stedets knogler, men også en meget nutidig følelse af polerethed: ministerier, ambassader, luksusdetailhandel, hotellobbyer dæmpet til næsten en hvisken. Hvis det gamle kvarter haster, klæder det franske kvarter sig pænt på og går langsommere.
Hvor man spiser og drikker
Det franske kvarter er stedet, hvor Hanois mest formelle franske madlavning giver mening, fordi omgivelserne allerede ved, hvordan man holder et stearinlys og pudser et glas. Le Beaulieu, inde i Sofitel Legend Metropole, åbnede i 1901 som byens første franske restaurant og driver stadig et fuldt gourmetkøkken bakket op af en vinkælder med over 1.600 flasker. Du kommer for lokalet lige så meget som menuen: smart-casual påklædning, ja, men også følelsen af at træde ind i en spisestue, der har praktiseret elegance i over et århundrede.
Til fransk madlavning med vietnamesisk accent ligger La Badiane på 10 Nam Ngu på sømmen, hvor det franske kvarter støder op til det gamle kvarter. Det er en Michelin-guide-listet restaurant i en hvidkalket kolonialvilla, og den løvhængte gårdhave blødgør hele oplevelsen. Navnet betyder stjerneanis, hvilket føles rigtigt: dette er ikke fransk mad, der lader som om den er vietnamesisk, men en samtale mellem de to, ført med tilstrækkelig tilbageholdenhed til at holde begge sprog hørbare.
Så er der Luk Lak på 4A Le Thanh Tong, et Michelin Bib Gourmand-køkken drevet af kok Madame Binh, bare et par minutters gang fra Operahuset. Spredt over tre indokinesisk-stylede etager er det et af distriktets klareste svar på spørgsmålet om, hvad poleret vietnamesisk spisning ser ud her. Sapa-grisebugen med mắc mật-blade er retten at huske, men det større indtryk er af nordlige klassikere behandlet med omhu snarere end nostalgi.
Til det måltid, der er blevet en del af byens moderne folklore, er Bún Chả Hương Liên på 24 Le Van Huu stadig stedet. Det var det Michelin-selekterede sted, hvor Barack Obama og Anthony Bourdain delte en seks-dollar skål med grillet-svinekød bún chả i 2016, og du kan stadig bestille "Combo Obama" – bún chả, en friteret skaldyrsrulle og en Hanoi-øl. Det er ikke fancy, og det er netop pointen. Det franske kvarter kan være dyrt og fejlfrit, men det rummer også et måltid, der beviste, at en beskeden frokost kunne blive verdensberømt uden at ændre sin karakter.
Til dessert er Kem Trang Tien på 35 Trang Tien et af de steder, der føles mindre som en butik end en borgerlig vane. Det har hældt taro-, kokos- og grønbønneis op siden 1958, og køen er en del af ritualet. Få døre væk gør Cong Caphe på 46 Trang Tien den kokoskaffe, som Hanoi med rette er besat af, i retro-kommunist-chic-omgivelser, der er blevet en visuel forkortelse i sig selv.
Gå i byen
Natten ændrer det franske kvarter blidt. Ølkrogskåsen i det gamle kvarter bliver nord for søen; her er aftenen langsommere, mere voksen, mere skræddersyet. Den mest seriøse drink i nabolaget er på The Hudson Rooms inde i Capella Hanoi på 11 Le Phung Hieu, et Bill Bensley-designet hotel, der er besat af 1920'ernes opera. Baren har været på Asia's 50 Best Bars, og menuen læner sig op ad østers, kaviar og sjældne whiskyer. Cocktailsene er præcise nok til at føles næsten arkitektoniske.
Over på Metropole bringer Angelina en klubagtig whisky lounge-møder-cocktailbar-stemning, mens Le Club Bar kører britisk inspireret høj te om dagen og live jazz de fleste aftener, lukket mandag, under gården. Dette er steder for at sidde stille, tale lavt og lade lokalet gøre noget af arbejdet.
Hvis du vil have mindre poler og mere sjæl, er Binh Minh Jazz Club på 1A Trang Tien distriktets veteran-livemusiksted. Det ligger lige bag Operahuset, og under saxofonisten Quyen Van Minh spiller husbandet hver aften fra omkring kl. 21 i et lille, røget, enkelt rum. Det prøver ikke at imponere dig med andet end musikken.
Til en anden slags udsigt er Nectar Hideaway på 20 Trang Tien en fjerde-etagers tagtopsis speakeasy, der kigger direkte over på det oplyste Operahus. Det åbner fra kl. 17 til midnat, og fornøjelsen er halvt i at finde trappeopgangen og halvt i udsigten, når du ankommer.
Ting at lave / hvad man kan se
Start med Hanoi Operahus selv. Du behøver ikke en forestilling for at retfærdiggøre besøget; bygningen er attraktionen. Dagtids guidede ture, fra omkring 50.000 VND og generelt tirsdag til søndag, tager dig gennem den store lobby, den T-formede marmortrappe, spejlværelset og auditoriet. Det er også et superbt fotostop fra pladsen foran på alle tider, og især efter mørkets frembrud, når facaden er oplyst, og trafikken synes at kredse om den snarere end passere forbi.
Et par minutter væk er Vietnamese Women's Museum på 36 Ly Thuong Kiet en af byens mest stille rørende institutioner. Åbent dagligt fra kl. 8 til 17, med entre omkring 40.000 VND, dækker det kvinder i krig, ægteskabsskikke og gadens gadehandlerliv på fire gennemtænkt kuraterede etager. Det er den slags museum, der belønner tålmodighed og opmærksomhed, og det giver distriktet en menneskelig dybde ud over facader og hoteladresser.
Metropoles gratis Path of History Tour tilføjer endnu et lag af minde. Det kører dagligt kl. 17 og 18 og tager gæster ned i hotellets restaurerede 1960'er luftangrebsbunker under Bamboo Bar – samme ly, hvor gæster som Jane Fonda og Joan Baez søgte tilflugt under amerikanske bombetogter, genopdaget og restaureret i 2012. Det er et mærkeligt og ædrueligt modstykke til kvarterets lysekronede overflade og en af de klareste påmindelser om, at elegance her altid har siddet ved siden af historien snarere end over den.
Men distriktet selv er også attraktionen. Giv dig selv en uforstyrret time til at gå boulevarderne, kameraet ude, og lad de koloniale facader gøre arbejdet. Stå på Trang Tien og se lyset ændre sig på de gule vægge. Kryds over mod Ly Thuong Kiet og mærk gitteret åbne sig. Det franske kvarter er ikke en labyrint; det er en komposition, og fornøjelsen ligger i at læse det langsomt.
{{ATTRACTIONS}}
Shopping
Shopping i det franske kvarter er det polerede modstykke til det gamle kvarters souvenirboder. Trang Tien Plaza, der omkranser hjørnet af Trang Tien, Hang Bai og Hai Ba Trung på 24 Hai Ba Trung, var Vietnams første luksusindkøbscenter og bærer stadig flagene for Louis Vuitton, Dior, Cartier, Bvlgari og resten, alt sammen bag en restaureret fransk-kolonial facade. Det åbner cirka fra kl. 9:30 til 21:30-22, hvilket gør det lige så meget et klimatisk tilflugtssted som en butiksadresse.
De omkringliggende blokke af Trang Tien og Hang Bai er den traditionelle bog- og papirhandelsgade, oversået med langvarige boghandlere og gallerier. Dette er ikke stedet for at handle eller skattejagt i gammelkvarter-forstand. Det handler mere om at kigge, drive, stikke ind i et airconditioneret indkøbscenter, når varmen trykker, og derefter vende tilbage til gaden for at beundre proportionerne af bygningerne og træernes skygge.
Hvor man kan bo i det franske kvarter
Dette er det distrikt, du vælger, når du vil bruge lidt mere for ro, service og kolonial atmosfære. Det åbenlyse svin er Sofitel Legend Metropole på Ngo Quyen, den historiske grande dame med hvidkalkede søjlegange og en gårdhavepool, og den adresse de fleste bryllupsrejseforestiller sig, når de forestiller sig kolonialt Hanoi. En blok væk er Capella Hanoi på Le Phung Hieu det boutique-alternativ: 47 teatralske, opera-tema-værelser fra designer Bill Bensley, intimt og overdådigt på en måde, der føles skabt til særlige lejligheder.
Gaderne omkring Operahuset og Trang Tien placerer dig inden for gåafstand af finere spisning, søen og museerne, mens du forbliver velsignet roligere om natten end det gamle kvarter. Forvent femstjernede og upper-boutique-priser at dominere her; ægte budget senge er tynde på jorden, så lyssovende og par har det bedst, backpackere mindre. Områdets live hotel-tilgængelighed og priser vises direkte nedenfor.
{{HOTELS}}
Transport
Det Franske Kvarter er kompakt og fladt, og den bedste måde at se det på er til fods. Boulevarderne har faktisk brugbare fortove, og du kan gå fra Operahuset til Hoan Kiem-søen og ind i den sydlige kant af Det Gamle Kvarter på cirka 10 minutter. Den korte distance er hele historien om det centrale Hanoi i miniature: et distrikt for travlhed, et for balance, og en sø imellem dem som et komma.
Til længere ture, brug Grab – den lokale samkørselsapp til både biler og motorcykeltaxier med faste priser – eller en velrenommeret taxameter-taxi som Mai Linh eller Vinasun. Hanois metro er stadig begrænset, og de nuværende linjer betjener ikke direkte dette distrikt, så i centrum vil du stole på gang og Grab. Fra Noi Bai International Airport er det cirka 45 minutter til en time i bil, omkring 45 km, med en taxameter-taxi i intervallet 250.000–350.000 VND, eller den meget billigere rute 86 lufthavnsbus for omkring 45.000 VND ind til centrum.
Det Franske Kvarter er meget sikkert og ordentligt efter central-Hanois standarder, både dag og nat, men den sædvanlige storby- forsigtighed gælder stadig, når du krydser de brede boulevarder og holder øje med scootere på fortovene. Det er afvejningen her: ikke den vilde energi fra Det Gamle Kvarter, men et sted, hvor gaderne er brede nok til at lægge mærke til arkitekturen, og arkitekturen er god nok til at retfærdiggøre gåturen.