Hanois gamla kvarter anlades som trettiosex handelsgator, var och en uppkallad efter skrået som arbetade där (papper, tenn, siden, votivgåvor), och det fungerar fortfarande som en levande marknad snarare än ett bevarat centrum. Trottoarerna tillhör parkerade skotrar och matlagningsbrasar, middagshettan ligger mellan byggnaderna utan att ta vägen någonstans, och inget med det belönar en lång improviserad promenad med en barnvagn och en åttioårig i samma sällskap. Inget av detta gör staden svår. Det innebär bara att man tar den i korta, sittande, luftkonditionerade bitar, med en ordentlig måltid emellan.
Hur man formar en dag när gruppen är blandad
Den fungerande rytmen är ut tidigt, inomhus mitt på dagen, ut igen i skymningen. Mellan ungefär 07.30 och 11.00 är gatorna svala nog att gå på och phở-stånden är som bäst; från sen morgon till mitten av eftermiddagen, ta ett museum med luftkonditionering, en lång lunch eller hotellet. Från 16.00 öppnar staden igen och håller sig behaglig till långt efter mörkrets inbrott, vilket är när både en femåring och en morfar klarar sjön.
Utgå från boendet inom tio till femton minuters promenad från Hoàn Kiếm-sjön, och nästan allt i den här guiden blir som sämst en kort taxitur. Gatorna direkt öster och söder om vattnet är lugnare än kärnan i gamla kvarteret, med bredare trottoarer och färre sena karaokerum ovanför sovrummen. Börja med en hotellsökning i Hanoi där snarare än på de mest trafikerade gränderna, och fråga specifikt om hiss om någon har svårt för trappor, eftersom många i övrigt bra hotell i Hanoi är höga, smala tunnelhus med en liten hiss.
En timme kultur som inte kräver något av någon
Vattendockspel började på de översvämmade risfälten i Röda flodens delta, framfört midjedjupt av bybor bakom en bambuskärm, och det lever vidare i Hanoi som en scenföreställning på 45 till 50 minuter över en vattenbassäng. Thang Long Water Puppet Theatre (Hoàn Kiếm, i sjöns nordöstra hörn) har fem föreställningar dagligen kl. 15.00, 16.10, 17.20, 18.30 och 20.00, i en stor amfiteaterliknande sal som tar emot en grupp utan krångel. Biljetter kostar 100 000–200 000 VND (cirka £3–6 / $4–8) beroende på kategori, och man bokar en hel kategori snarare än förhandlar om en rad.
För ett sällskap i blandade åldrar är det stadens mest pålitliga kulturella timme, och skälet är strukturellt: det finns ingen dialog att följa. Ingen behöver läsa undertext, översätta åt en förälder eller hålla ett barn tyst genom en förklaring. Alla sitter ner, de levande musikerna bär berättelsen, och det tar slut innan någons tålamod gör det. Lördag kväll och söndag eftermiddag säljer slut först, så boka dem några dagar i förväg; en vardagsföreställning kl. 17.20 är oftast tillgänglig sent och lämnar dig ute i tid till middag.
Platt kulturarv du kan gå från ände till ände
Litteraturens tempel — Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Đống Đa, cirka 2 km väster om sjön) grundades 1070 och blev landets första universitet sex år senare; stentavlorna på sina sköldpaddor bär namnen på doktorsexamina ända tillbaka till 1400-talet. För den här gruppen är dess verkliga dygd fysisk. Platsen är platt, skuggad av gamla träd och går att vandra från ände till ände på en timme, med gårdar att sitta i mellan varje port. Dagbiljett kostar 30 000–70 000 VND. På helger håller det öppet in på kvällen till 21.00, och en separat biljettbelagd nattupplevelse med 3D-projektionsmappning börjar kl. 18.30, från cirka $8. Den är värd det om eftermiddagen spolierades av hettan, även om den kräver mer uppmärksamhet än dagspromenaden gör.
Ngọc Sơn-templet & Hoàn Kiếm-sjön (Hoàn Kiếm, centrum av allt) förtjänar tio minuter snarare än en eftermiddag, och att behandla det som en eftermiddag är det vanliga misstaget. Du korsar den röda Thê Húc-bron, tittar på templet tillägnat Trần Hưng Đạo och går tillbaka ut igen; inträdet är 30 000–50 000 VND och axlar och knän behöver täckas. Sjön i sig är det man planerar kring. Från kl. 19.00 på fredag till midnatt på söndag stängs ringvägen av för trafik och blir en gångzon: platt asfalt, inga skotrar, gatumusikanter, barn i hyrda elbilar, mormödrar som spelar badminton tvärs över körbanan. Det är den enklaste kostnadsfria kvällen i Hanoi med stor åldersspridning, och den enda kvällen du verkligen kan låta ett barn gå före dig.
Vart man går när hettan har besegrat alla
Vietnamesiska kvinnomuseet — Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hoàn Kiếm, några minuter söder om sjön) är centrumets bästa timme av inomhuskultur. Det är kompakt, luftkonditionerat, har hiss och är engelskt märkt till en standard som de flesta större museer i regionen inte når, med äktenskaps- och födelseseder på en våning och gatumarknadsförsäljare och krigstidshistoria ovanför. Inträdet är 40 000 VND för vuxna, 20 000 VND för studenter, gratis under sex år. En praktisk fälla: biljettdisken tar endast kontanter i VND eller lokal QR-betalning och accepterar inte utländska kort. Små grupper går bara in; allt över cirka tio bör ringa i förväg.
Hỏa Lò-fängelset (Hoàn Kiếm, tio minuters promenad från kvinnomuseet) är en helt annan sorts besök. Byggt av fransmännen på 1890-talet och senare använt för att hålla tillfångatagna amerikanska piloter, är det verkligen tungt; giljotinrummet och de fjättrade cellerna är inget man går igenom med en sjuåring utan att tänka efter först. Fysiskt är det skonsamt: en kompakt inomhusrutt, luftkonditionerade salar, bänkar, dagbiljett på några dollar, öppet 08.00–17.00 dagligen inklusive helgdagar. Äldre tonåringar och vuxna får ut väldigt mycket av det. 'Đêm Thiêng Liêng' (Sacred Night)-turerna på fredag- och lördagkvällar, kl. 19.00–21.00, har begränsat antal platser, kostar 399 000–499 000 VND per person och behöver bokas veckor i förväg. De är en seriös, väl iscensatt teaterföreställning och passar dåligt för små barn.
Museet med plats att springa på
Vietnams etnologiska museum — Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Cầu Giấy, cirka 8 km från gamla kvarteret) är där familjen glatt delar upp sig i två timmar. Inomhus täcker det alla femtiofyra erkända etniska grupper. Utomhus har hus i full skala återuppbyggts i en trädgård: pålhus att klättra in i, ett långt gemenskaps hus, skugga och bänkar för den som vill sitta medan barnen strövar. Öppet tisdag till söndag 08.30–17.30, stängt måndagar och under Tết. Inträdet är 40 000 VND, 20 000 VND för studenter, gratis under sex år, och guidade turer kan bokas på engelska, vietnamesiska eller franska.
Avståndet spelar roll. Ta en taxi, avsätt hela eftermiddagen och ät före eller efter snarare än att försöka klämma in det mellan två centrala stopp. Själva rundturen äter en timme i trafik.
Måltider som håller hela bordet
Chả Cá Thăng Long (gamla kvarteret, Duong Thanh-gatan) är stadens mest sociala måltid för en familj, eftersom det är en rätt som tillagas vid bordet och delas från mitten: gurkmejamarinerad fisk som fullbordas på en brännare framför dig med dill, vårlök, jordnötter och risnudlar. Två filialer ligger på samma gata, på 2D och 6B, med bambuträdgårdsplatser och privata rum, öppet ungefär 10.00–22.00 med sista beställning 21.30. Cirka 200 000–300 000 VND per person. Tillagningen vid bordet håller barnen sysselsatta i goda tjugo minuter, vilket är det verkliga värdet. Navigera efter gatans adress, eftersom restaurangens egen webbplats varnar för att deras Google Maps-nål har kapats.
Luk Lak (Franska kvarteret, en kort taxitur sydöst om sjön) är middagen att boka när ingen kan enas. Tre våningar, privata rum för sällskap på sju eller åtta, kapacitet för omkring 200 totalt, engelska menyer, luftkonditionering och ett obr处处 tempo; dagligen 07.30–22.00, sista beställning 21.30, och boka för allt över sex. Madame Bình lagade mat i tjugofem år på Metropole och maten visar det: modern vietnamesisk som är förfinad utan att vara främmande. Räkna med 400 000–700 000 VND per person.
Tầm Vị (Đống Đa, en kort promenad från Litteraturens tempel) har en Michelinstjärna för mat serverad så som en Hanoifamilj faktiskt äter: bräserat fläsk i lergryta, krabba- och grönsakssoppa, allt som landar på en bricka i mitten. Set-menyer kostar ungefär 600 000–900 000 VND per person, vilket är lågt för ett stjärnkök och övre mellanskiktet för Hanoi. Det är litet, två våningar och en innergård, så sex eller fler behöver bokas i god tid. Inget är skummat eller pincettlagt, vilket är precis varför det fungerar med äldre släktingar som hellre äter än blir imponerade.
Billiga luncher, och kaffet som är trapporna värt
Bún Chả Tạ (gamla kvarteret) har varit Bib Gourmand tre år i rad och erbjuder det som de flesta bún chả-stånd saknar: ett luftkonditionerat rum med riktiga stolar, vid sidan av gatuborden för den som vill titta på vägen. Det är skillnaden mellan att morföräldrar njuter av lunchen och att de står ut med den. Cirka 70 000–150 000 VND per person; krabba- och kycklingvårrullarna är värda att beställa, och det finns en tofuversion för vegetarianer. Ring i förväg för fler än sex.
Phở 10 Lý Quốc Sư (Hoàn Kiếm, nära St Joseph's Cathedral) serverar tio styckdelar av nötkött på en meny, så alla beställer den skål de vill ha, rare, bringa eller flank, och ingen blir övertalad till något de inte kommer att äta. Öppet 06.00–22.00 dagligen, 60 000–100 000 VND per skål, med sittplatser på övervåningen för överskottet. Till skillnad från de berömda kö-och-stå-stånden har det bord och lång öppettid, vilket spelar roll med en familj i släptåg. Stora sällskap bör räkna med att delas upp över två eller tre bord snarare än att få ett enda långt.
Cà Phê Giảng (Old Quarter, Nguyễn Hữu Huân) är platsen där äggkaffe uppfanns 1946, och familjen som uppfann den driver den fortfarande: vispad äggula och kondenserad mjölk över varmt kaffe, serverat i ett glas som står i en skål med varmt vatten. Glas kostar 25 000–60 000 VND. Rummet är litet och trappan är brant och smal, så varna alla med dåliga knän, och skicka två personer i förväg för att säkra ett bord istället för att anlända åtta stycken. Det passar ett par eller en trio mycket bättre än ett helt sällskap.
En halv dag över Röda floden
Bát Tràng Pottery Museum & keramikby (Gia Lâm, 13 km österut över floden) är en genuin halvdag och bör inte sträckas ut till en hel. Museet, en uppsättning krökta, ugnsformade byggnader öppna ungefär 08:00–17:00 på vardagar och senare på helger, ger de vuxna arkitekturen och sex århundraden av keramikhistoria; byns verkstäder ger barnen lera upp till armbågarna för 50 000–100 000 VND per session. Drop-in-sessioner vid drejskivan är vanligtvis okej, men ring i förväg på helger för en grupp. Ta med kontanter, och sätt alla i platta skor: gränderna är kullerstensbelagda, smala och delas med leveransvagnar.
Två långa dagsutflykter, och hur man väljer
Tràng An Landscape Complex, Ninh Bình är dagsutflykten som fungerar bäst för ett brett åldersspann, av den enkla anledningen att alla sitter ner under hela turen. Det ligger cirka 9 mil söderut, under två timmar i vardera riktningen, och biljettkontoret har öppet 07:00–16:00 utan fasta avgångstider: du köper biljett, blir tilldelad en båt, fyra till fem per sampan, så ett sällskap på tolv delar sig helt enkelt över tre båtar och möts i slutet. Båtbiljetten kostar 250 000 VND; organiserade dagsutflykter från Hanoi kostar ungefär 47–57 USD per person inklusive transport. Tre rutter erbjuds, från två till tre och en halv timme, som slingrar sig genom kalkstensklippor, översvämmade grottor och tempelbryggor. Ta den kortaste rutten om äldre släktingar är med, och åk på en vardag, för helgkön vid bryggan är det enda som kan förstöra det.
Ambassador Day Cruise, Hạ Long Bay är alternativet, och argumentet för det är att det är en dag snarare än en övernattning. Ett fullstort fartyg med två restauranger, upphämtning vid hotell i Old Quarter med shuttle eller limousine, en transfer på cirka två timmar i vardera riktningen, Sung Sot- och Luồn-grottorna, lunch ombord, tillbaka samma kväll. Paketen kostar vanligtvis 80–150 USD per person inklusive transfer och lunch. Det tar bekvämt emot ett stort sällskap, och kayak- och sampan-utflykterna är valfria, så den som hellre inte klättrar stannar ombord; kontrollera att solterrassalternativet ingår för dem, eftersom grottklättringen har många trappsteg. Det är en lång dag med tidig upphämtning, så stryk morgonen därpå innan du bokar det.
Om du bara har plats för en, ta Tràng An med mor- och farföräldrar och Hạ Long med tonåringar.
Transport, kontanter och vad en dag kostar
Använd en ride-hailing-app för bilar istället för att vinka in taxibilar; det tar bort diskussionen om taxan och ger föraren en pin, vilket spelar roll när destinationen är ett shophouse i en gränd. En central korsning kostar vanligtvis 50 000–100 000 VND, och Ethnology Museum eller Bát Tràng kostar kanske 150 000–250 000 VND i vardera riktningen. Hoppa över scooter-taxi-alternativet med barn. Att korsa vägen görs i ett jämnt, obrutet gångtempo, eftersom ett plötsligt stopp får scooterförarna att tappa sin uppfattning om dig, så håll hand och gå som ett block.
Ha kontanter i dong. Flera av ställena här, inklusive biljettdisken på kvinnomuseet och större delen av Bát Tràng, tar endast emot kontanter eller en lokal QR-betalning, och små restauranger föredrar sedlar även när en kortläsare finns. Ha ett förråd av 10 000- och 20 000-sedlar för kaffe, inträdesbiljetter och dockteaterns garderob.
På budget kan en familj på fyra som äter gott klara en dag på långt under 1 500 000 VND före taxibilar: en lunch för 300 000 VND på ett Bib Gourmand-ställe, en middag för 800 000 VND på Chả Cá Thăng Long, museiinträden på 40 000 VND per person. En stjärnmiddag eller en dagsutflykt fördubblar det. Boka Sacred Night-turen veckor i förväg, Tầm Vị och helgens dockteaterföreställningar dagar i förväg, och lämna resten till morgonens väder. För mer om distrikt, säsonger och vad mer som fyller en vecka här, se Hanoi-guiden.
