Gå to kvartaler sør for Hoan Kiem-sjøen, og Hanoi endrer holdning. De trange lauggatene løser seg opp, scooterne sprer seg, og byen begynner å puste gjennom plataner og brede fortau. Her, på boulevarder franskmennene la med vilje, blir veggene oker, skoddene grønne, og Operaen sitter i sentrum som et teaterstykke fremdeles i bruk. Dette er Franskekvartalet: roligere, flottere, litt mer dannet enn Gamlebyen, og fullt klar over effekten det har. Det er her Hanoi kommer for å kle seg opp – til middag, til konsert, til en hotellankomst med dørvakt og skikkelig lobby, til en iskrem spist sakte under gatelyktene.
Hva Franskekvartalet er kjent for
Franskekvartalet er Hanois fremste eksempel på kolonial byplanlegging, og det viser seg umiddelbart. Distriktet ble anlagt og bygget opp fra 1880-tallet, og midtpunktet er Hanoi-operaen på 1 Trang Tien, et beaux arts-teater ferdigstilt i 1911 og løselig modellert etter Palais Garnier i Paris. Den store trappen, det forgylte auditoriet med 598 seter, hele den seremonielle fronten – alt er der, og det ser enda mer teatralsk ut når lysene tennes og de gule veggene begynner å gløde.
De omkringliggende blokkene bærer den samme nedarvede grammatikken: okerfargede vegger, mørkegrønne skodder, smijernsbalkonger, mansardtak. Den visuelle sammenhengen er en del av kvartalets sjarm. Du kan stå på et gatehjørne og føle at byen holder seg penere sammen enn andre steder. Boulevardene – Trang Tien, Ly Thuong Kiet, Tran Hung Dao, Hai Ba Trung – er bredere enn smugene nord for sjøen, og trafikken, selv om den fortsatt er veldig Hanoi-trafikk, har plass til å flyte. Fortauene er brukbare. Det betyr noe. Det betyr at du faktisk kan spasere, stoppe, se opp og la arkitekturen tale.
Distriktet huser også Hanois flotteste hotelladresse, Sofitel Legend Metropole Hanoi på 15 Ngo Quyen. Åpnet som Grand Métropole i 1901, har det huset Somerset Maugham, Graham Greene og til og med Trump–Kim-toppmøtet i 2019. Den historien sitter i veggene, men det gjør også en svært nåtidig eleganse: ministerier, ambassader, luksusbutikker, hotellobbyer dempet til en hvisken. Hvis Gamlebyen maser, kler Franskekvartalet seg opp og går saktere.
Hvor du skal spise og drikke
Franskekvartalet er der Hanois mest formelle franske matlaging gir mening, fordi omgivelsene allerede vet hvordan man holder et stearinlys og polerer et glass. Le Beaulieu, inne på Sofitel Legend Metropole, åpnet i 1901 som byens første franske restaurant og driver fortsatt et fullt gourmetkjøkken støttet av en kjeller med over 1600 flasker. Du kommer for rommet like mye som menyen: pen-kledd, ja, men også følelsen av å gå inn i en spisesal som har praktisert eleganse i over et århundre.
For fransk mat med vietnamesisk aksent, La Badiane på 10 Nam Ngu ligger i sømmen der Franskekvartalet berører Gamlebyen. Det er en Michelin Guide-notert restaurant i en hvitkalket kolonialvilla, og den frodige gårdsplassen mykner opp hele opplevelsen. Navnet betyr stjerneanis, noe som føles riktig: dette er ikke fransk mat som later som den er vietnamesisk, men en samtale mellom de to, ført med nok tilbakeholdenhet til å holde begge språkene hørbare.
Så er det Luk Lak på 4A Le Thanh Tong, et Michelin Bib Gourmand-kjøkken drevet av kokk Madame Binh, bare noen minutters gange fra Operaen. Spredt over tre Indokina-stiliserte etasjer, er det et av distriktens klareste svar på spørsmålet om hva polert vietnamesisk mat ser ut her. Sapa-svinebuk med mắc mật-blader er retten å huske, men det større inntrykket er av nordlige klassikere behandlet med omhu snarere enn nostalgi.
For måltidet som har blitt en del av byens moderne folklore, er Bún Chả Hương Liên på 24 Le Van Huu fortsatt stedet. Det var det Michelin-utvalgte stedet der Barack Obama og Anthony Bourdain delte en bolle grillet-svinekjøtt-bun cha til seks dollar i 2016, og du kan fortsatt bestille «Combo Obama» – bun cha, en fritert sjømatsrull og en Hanoi-øl. Det er ikke fancy, og det er nettopp poenget. Franskekvartalet kan være dyrt og feilfritt, men det inneholder også et måltid som beviste at en ydmyk lunsj kunne bli verdensberømt uten å endre sjelen.
For dessert, Kem Trang Tien på 35 Trang Tien er et av de stedene som føles mer som en borgerlig vane enn en butikk. Det har skjenket taro-, kokos- og grønnbønnekjegler siden 1958, og køen er en del av ritualet. Noen dører unna, Cong Caphe på 46 Trang Tien serverer kokoskaffen som Hanoi med rette er besatt av, i retro-kommunist-chic-omgivelser som har blitt en visuell forkortelse i seg selv.
Gå ut
Nattfallet endrer Franskekvartalet forsiktig. Ølkro-kaoset i Gamlebyen holder seg nord for sjøen; her er kvelden roligere, mer voksen, mer tilpasset. Den mest seriøse drinken i nabolaget er på The Hudson Rooms inne på Capella Hanoi på 11 Le Phung Hieu, et Bill Bensley-designet hotell som er besatt av 1920-tallsopera. Baren har rangert på Asias 50 beste barer, og menyen lener seg mot østers, kaviar og sjeldne whiskyer. Cocktailene er presise nok til å føles nesten arkitektoniske.
Over på Metropole bringer Angelina en klubbaktig whisky lounge-møter-cocktailbar-stemning, mens Le Club Bar kjører en britisk-inspirert ettermiddagste om dagen og levende jazz de fleste kvelder, stengt mandag, under gårdsplassen. Dette er steder for å sitte stille, snakke lavt og la rommet gjøre noe av jobben.
Hvis du vil ha mindre polering og mer sjel, er Binh Minh Jazz Club på 1A Trang Tien distriktets veteranlevende musikkrom. Det ligger rett bak Operaen, og under saksofonisten Quyen Van Minh spiller husbandet daglig fra omtrent 21.00 i et lite, røykfylt, enkelt rom. Det prøver ikke å imponere deg med annet enn musikken.
For en annen type utsikt, Nectar Hideaway på 20 Trang Tien er en takterrasse-speakeasy i fjerde etasje som ser rett over på den flombelyste Operaen. Det åpner fra 17.00 til midnatt, og gleden er halvveis i å finne trappeoppgangen og halvveis i synslinjen når du kommer frem.
Ting å gjøre / hva du skal se
Start med Hanoi-operaen selv. Du trenger ikke en forestilling for å rettferdiggjøre besøket; bygningen er selve attraksjonen. Guidede turer på dagtid, fra rundt 50.000 VND og vanligvis tirsdag til søndag, tar deg gjennom den store lobbyen, den T-formede marmortrappen, speilrommet og auditoriet. Det er også et superb fotostopp fra plassen utenfor til alle døgnets tider, og spesielt etter mørkets frembrudd når fasaden er opplyst og trafikken ser ut til å kretse rundt den snarere enn å passere.
Noen få minutter unna er Vietnamesisk kvinne museum på 36 Ly Thuong Kiet et av byens stille mest rørende institusjoner. Åpent daglig fra 8.00 til 17.00, inngang rundt 40.000 VND, dekker det kvinner i krig, ekteskapsskikker og gateselgerliv over fire tankevekkende utformede etasjer. Det er typen museum som belønner tålmodighet og oppmerksomhet, og det gir distriktet en menneskelig dybde utover fasadene og hotelladressene.
Metropoles gratis Path of History Tour legger til et nytt lag av minne. Den går daglig kl. 17 og 18 og tar gjester ned i hotellets restaurerte 1960-talls bombetilfluktsrom under Bamboo Bar – samme tilfluktsrom der gjester som Jane Fonda og Joan Baez søkte ly under amerikanske bombeangrep, gjenoppdaget og restaurert i 2012. Det er en merkelig og alvorlig kontrast til den lysekrone-prydede overflaten av kvartalet, og en av de tydeligste påminnelsene om at eleganse her alltid har sittet ved siden av historie snarere enn over den.
Men selve distriktet er også attraksjonen. Gi deg selv en rolig time til å gå boulevardene, kamera ute, og la kolonifasadene gjøre jobben. Stå på Trang Tien og se lyset endre seg på de gule veggene. Kryss mot Ly Thuong Kiet og føl rutenettet åpne seg. Franskekvartalet er ikke en labyrint; det er en komposisjon, og gleden er i å lese den sakte.
Shopping
Shopping i Franskekvartalet er den polerte motvekten til Gamlebyens souvenirboder. Trang Tien Plaza, som strekker seg rundt hjørnet av Trang Tien, Hang Bai og Hai Ba Trung på 24 Hai Ba Trung, var Vietnams første luksuskjøpesenter og har fortsatt flagg for Louis Vuitton, Dior, Cartier, Bvlgari og resten, alt bak en restaurert fransk-kolonial fasade. Det åpner omtrent fra 09.30 til 21.30–22.00, noe som gjør det like mye et klimafluktsted som en butikkadresse.
De omkringliggende blokkene på Trang Tien og Hang Bai er den tradisjonelle bokgaten og papirbutikkområdet, strødd med langvarige bokhandlere og gallerier. Dette er ikke stedet for pruting eller skattejakt i Gamleby-forstand. Det handler mer om å titte, drive, stikke innom et klimatisert kjøpesenter når varmen trykker på, for så å vende tilbake til gaten for å beundre proporsjonene til bygningene og skyggen av trærne.
Hvor du skal bo i Franskekvartalet
Dette er distriktet du velger når du vil bruke litt mer for ro, service og kolonialstemning. Den åpenbare sløsen er Sofitel Legend Metropole på Ngo Quyen, den historiske grand dame med hvitkalkede søyleganger og en gårdsplasst basseng, og adressen de fleste bryllupsreisende ser for seg når de forestiller seg kolonialt Hanoi. Et kvartal unna er Capella Hanoi på Le Phung Hieu boutique-alternativet: 47 teatralske, operatema-rom fra designer Bill Bensley, intimt og overdådig på en måte som føles laget for spesielle anledninger.
Gatene rundt Operaen og Trang Tien setter deg innen gangavstand til gourmetrestaurantene, sjøen og museene samtidig som du holder deg velsignet roligere om natten enn Gamlebyen. Forvent fem-stjerners og øvre boutique-priser å dominere her; ekte budsjettsenger er få, så lettsovende og par gjør det best, ryggsekkturister mindre. Områdets hotelltligjengelighet og priser vises rett nedenfor.
Å komme seg rundt
French Quarter er kompakt og flatt, og den beste måten å se det på er til fots. Boulevardene har faktisk brukbare fortau, og du kan gå fra Operahuset til Hoan Kiem-sjøen og inn i den sørlige kanten av Old Quarter på omtrent 10 minutter. Den korte avstanden er hele historien om sentrale Hanoi i miniatyr: ett distrikt for travelhet, ett for eleganse, og en innsjø mellom dem som et punktum.
For noe lengre unna, bruk Grab – den lokale drosjeappen for både biler og motorsykkeltaxier med faste priser – eller en anerkjent taximåler som Mai Linh eller Vinasun. Hanois metro er fortsatt begrenset, og de nåværende linjene betjener ikke direkte dette distriktet, så i sentrum vil du stole på gange og Grab. Fra Noi Bai internasjonale lufthavn tar det omtrent 45 minutter til en time med bil, omtrent 45 km, med taximåler i området 250 000–350 000 VND, eller den mye billigere Route 86 flybussen for rundt 45 000 VND inn til sentrum.
French Quarter er veldig trygt og ordentlig etter sentrale Hanois standarder, dag og natt, men den vanlige storbyforsiktigheten gjelder fortsatt når du krysser de brede boulevardene og passer på scootere på fortauene. Det er avveiningen her: ikke den ville energien til Old Quarter, men et sted hvor gatene er brede nok til å legge merke til arkitekturen, og arkitekturen er god nok til å rettferdiggjøre turen.