El día gastronómico de Hanói arranca en Chợ Long Biên hacia las ocho de la tarde, cuando los primeros camiones entran marcha atrás al patio, y termina cuando el último taburete se retira de la acera en Tạ Hiện veintiséis horas después. En medio, la ciudad hace sus compras en naves cubiertas y medias calles que la mayoría de los que vienen por primera vez pasa de largo sin fijarse. Acierta con los horarios y comerás aquí mejor por 150.000đ que por diez veces esa cantidad en un restaurante de hotel.
El reloj importa más que el mapa
Todos los mercados de este artículo tienen una franja horaria, y fuera de ella te encontrarás con persianas bajadas o con el triste final del género de alguien. Los mercados mayoristas operan de noche. Los mercados de barrio hacen su negocio serio entre las seis y las nueve de la mañana, y luego tienen un segundo pico más pequeño hacia las cinco de la tarde, cuando la gente compra para la cena. Los callejones de comida cocinada abren en su mayoría a media mañana y cierran cuando se acaba la comida, que en un buen puesto es bastante antes de la hora de cierre anunciada. Aquí no se reserva nada ni hay política de acceso. La limitación es el espacio, no el estatus, y un grupo de ocho en un callejón de un metro de ancho es un problema para todos, incluido para ti.
Las distancias dentro del Barrio Antiguo se recorren andando en diez o quince minutos. Cualquier cosa en Tây Hồ, Cầu Giấy o Hai Bà Trưng requiere un Grab. Si todavía estás decidiendo dónde alojarte, la guía de Hanói cubre los distritos; para este itinerario, cualquier punto dentro de Hoàn Kiếm deja nueve de los catorce sitios siguientes a un paseo.
Đồng Xuân y los callejones que cuelgan de él
Chợ Đồng Xuân (Barrio Antiguo, extremo norte) es el ancla y la primera parada obvia. Entrada gratuita, abierto todo el día y estructurado por plantas: la planta baja es mercado de frescos y productos secos, las plantas superiores son ropa y mercería. Los tejidos y productos secos se venden a precio mayorista y se espera que regatees, así que da por hecho que el primer número es un punto de partida. Los aperitivos y bebidas dentro cuestan entre 20.000 y 60.000đ. El operador está reformando el edificio en lugar de reconstruirlo, así que sigue operando con normalidad; ignora a quien te diga que está cerrado. Los pasillos tienen anchura para uno solo, lo cual importa si llegas con un grupo: ocho personas no pueden caminar de dos en dos aquí, así que estiraos y acordad la puerta norte como punto de reencuentro antes de entrar. Hay visitas guiadas y tours gastronómicos con licencia que lo recorren todo el día, así que no serás el único forastero en el pasillo.
Las tardes de viernes, sábado y domingo el mismo mercado se extiende al aire libre, bajando por Hàng Đào, Hàng Ngang y Hàng Đường hasta el lago. Diga lo que diga la señalética, ese no es un mercadillo nocturno aparte. Es Đồng Xuân después del anochecer, con más camisetas y menos verduras.
Ngõ Đồng Xuân (el callejón gastronómico en el lado este del mercado) es la mejor ronda de picoteo del Barrio Antiguo y la razón para volver con hambre. Solo se entra sin reserva, no se admiten reservas, y los puestos individuales sientan a seis u ocho con apreturas, así que un grupo más grande debería repartirse entre puestos vecinos e ir pasándose los platos. Pide en este orden: bánh tôm en la boca del callejón mientras te decides, luego bún ốc, después bún chả que tre, que es cerdo asado en brochetas de bambú en lugar de las tortitas planas que encuentras en otros sitios, luego nộm bò khô, y termina con chè. Los platos cuestan entre 20.000 y 50.000đ; con 100.000–150.000đ come una persona muy bien en cuatro o cinco puestos. Son negocios familiares independientes, no concesiones del mercado, y la mayoría abre a media mañana y atiende hasta la tarde-noche.
Chợ Hàng Bè (Gia Ngư y Cầu Gỗ, a cinco minutos del lago Hoàn Kiếm) es donde ves lo que compra para cenar una casa de Hanói, en lugar de lo que emplata un restaurante. Hace años que desbordó la propia calle Hàng Bè y ahora se extiende por Gia Ngư como mercado de comida cocinada al aire libre: pescado estofado, cerdo a la parrilla, verduras preparadas, pollos enteros escalfados con una rosa en el pico. Las raciones cocinadas cuestan entre 40.000 y 120.000đ, y en época de festival los pollos asados ceremoniales superan los 1.000.000đ. Lo más concurrido es a media mañana y de nuevo hacia las 17:00. El callejón tiene ancho para una moto y las motos lo usan, así que este es un sitio para parejas; los tours gastronómicos suelen pasar de largo en lugar de pararse, y tú deberías hacer lo mismo si no tienes dónde sentarte.
Los dos mercados que operan mientras duermes
Chợ Long Biên (bajo el puente Long Biên, a diez minutos al norte de Đồng Xuân) marca el horario de todo lo demás. Los camiones descargan a partir de las 20:00, el patio tiene su pico aproximadamente de medianoche a 02:00, y a las seis de la mañana ya ha terminado. El producto se mueve por cajas, no por kilos, así que aquí no vienes a comprar. Vienes a ver la cadena de suministro que llena todos los demás mercados de este artículo. El cà phê y los bánh mì de los carritos de la calle en los bordes cuestan entre 15.000 y 40.000đ y son la razón para seguir de pie.
Es un patio mayorista en pleno funcionamiento: ruidoso, con el suelo mojado y mucho ajetreo físico, con mujeres cargando bultos en balancines a toda velocidad por huecos que no creías que fueran huecos. No hay política de acceso porque no hay puerta, pero ve en grupos de dos a seis como máximo, mantente fuera de los carriles de los carros y lleva un guía si quieres saber qué se comercia de verdad y a qué precio. Es el único mercado de Hanói que recompensa una hora deliberadamente incómoda.
Chợ hoa Quảng An (Quảng An, en el lado del Lago del Oeste de Tây Hồ) opera aproximadamente de 23:00 a 06:00, y es el más tranquilo de los dos mercados nocturnos. Rosas, lilas, crisantemos y gladiolos llegan a carga de moto y se van igual; un manojo mayorista de rosas cuesta normalmente entre 50.000 y 150.000đ según la temporada. En las fechas previas al Tết, y los días 1 y 15 lunares de cada mes, empieza antes y es varias veces más grande. Cualquiera puede presentarse y los grupos son viables en la práctica, pero los compradores trabajan contrarreloj, así que no pises la franja de carga junto al borde de la carretera. Ve en la última hora antes del amanecer y enlázalo con una vuelta al Lago del Oeste mientras amanece.
Mercados donde nadie intenta venderte nada
Chợ Châu Long (Trúc Bạch, Ba Đình) es pequeño, y pequeño es la razón por la que funciona. En unos veinte minutos puedes identificar cada ingrediente de un cuenco de phở (los huesos, el anís estrellado, la cebolleta, la hierba sawtooth) sin nada de la venta agresiva del Barrio Antiguo. Los precios son los que paga la gente de allí: una bolsa llena de hierbas y verduras sale por menos de 100.000đ. Cabe bien una pareja o grupos de cuatro o cinco; más que eso y estás bloqueando el pasillo, así que divídete. La escuela de cocina que llevaba años en la calle Châu Long ya no funciona, así que ven por el mercado en sí, no por la clase.
Chợ Hôm – Đức Viên (Hai Bà Trưng, al sur del lago) es el mercado de tejidos y un contrapeso útil al núcleo turístico. Es un edificio público de verdad con espacio real de circulación, así que los grupos lo recorren sin los agobios del Barrio Antiguo, y los puestos de sastrería atienden a varias personas a la vez. Los tejidos empiezan sobre los 80.000đ el metro; los puestos de comida del mercado cuestan entre 25.000 y 60.000đ. Las plantas superiores del centro comercial están medio vacías y van lentas, y allí arriba no hay nada para ti. La vida está en la planta baja y en la planta de tejidos.
Chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy, allá entre los bloques universitarios) es lo más lejos de un itinerario que puede estar un mercado de Hanói, y por eso está aquí. Se come en la acera de fuera de la nave, no dentro, lo que lo hace fácil para grupos: los puestos juntan mesas sin que se lo pidas. Los aperitivos cuestan entre 10.000 y 30.000đ el plato y una comida completa rara vez pasa de 60.000đ. Es un circuito de picoteo estudiantil unido a un mercado residencial, no un monumento; dedícale una tarde si quieres unas horas de vida cotidiana de la ciudad. Ve en Grab, está bastante lejos del Barrio Antiguo.
Chợ Bưởi sigue rigiéndose por el calendario lunar
Chợ Bưởi (Bưởi, al noroeste del centro) es uno de los últimos mercados de Hanói que funciona con el viejo ritmo periódico. Las sesiones completas caen en días lunares terminados en 4 y 9, es decir, el 4, 9, 14, 19, 24 y 29. Comprueba la fecha lunar antes de decidirte, porque en un día de descanso encontrarás una fracción de los puestos. Los plantones y plantas pequeñas cuestan entre 20.000 y 100.000đ; el bonsái cuesta muchos múltiplos de eso. Se extiende a lo largo de la calle en lugar de estar en una nave, así que absorbe bien un grupo grande, y los vendedores recogen a lo largo de la mañana, así que llegar temprano no es opcional.
Junto a las plantas y los pájaros cantores, aquí se venden perros, gatos y peces vivos. A muchos visitantes eso les resulta angustioso. Si crees que a ti también, sáltate este, porque no hay forma de ver el mercado de plantas sin pasar por delante del resto.
Calles para comer después del anochecer
Phố Gầm Cầu (Barrio Antiguo, bajo el viaducto del ferrocarril, a dos minutos de Đồng Xuân) hace carne a la parrilla bajo los arcos desde aproximadamente las 17:00 hasta medianoche, con el agobio a las 20:00–21:00. Los restaurantes de acera aceptan grupos sin problemas, pero llega antes de las 20:00 si quieres mesas juntas. Cuenta con 40.000–100.000đ por plato, o 150.000–250.000đ por persona para una cena completa a la parrilla con cerveza. Los arcos son el reclamo, y los trenes siguen pasando por la plataforma de arriba.
Ngõ Ấu Triệu (junto a la Catedral de San José, Hoàn Kiếm) es la calle de comida diaria más fácil de encontrar para quien viene por primera vez, porque la catedral es el punto de referencia y el callejón está a treinta segundos de ella. Rollos de cerdo a la parrilla sobre carbón, 40.000–90.000đ la ración, más concurrido desde el anochecer. Las cocinas son pequeñas y el techo práctico son grupos de cuatro a seis; como el callejón es zona de paso, las mesas se despejan rápido, lo que juega a tu favor si apareces al caer la tarde y en tu contra si piensas quedarte un buen rato.
Ngõ Tạm Thương (junto a Hàng Bông, Hoàn Kiếm) es el callejón del nem chua frito, una institución adolescente de Hanói por la que los visitantes pasan de largo porque la entrada parece una puerta y no una calle. Pide los paquetes fritos con el plato de hierbas y la salsa de chile, 5.000–10.000đ la pieza, 50.000–80.000đ por un pedido que llene. Funciona desde la tarde hasta la noche, cuando todos los puestos están abiertos. Cuatro a seis personas por puesto como máximo, y como los puestos vecinos son competencia directa, un grupo más grande debería elegir uno y quedarse allí en lugar de repartirse entre dos.
Phố Tạ Hiện (Barrio Antiguo) es la esquina más ruidosa de la ciudad. Es ante todo una calle para beber y en segundo lugar una calle para comer: bia hơi de barril a 15.000–25.000đ el vaso, aperitivos a la parrilla a 30.000–80.000đ el plato, taburetes a lo largo del bordillo, sin reservas y sin política de entrada. Tomas el hueco que se abra. Los grupos son la norma y los puestos te juntarán una docena de taburetes. Trátala como una hora de primera hora de la noche y no como una noche entera, y si el agobio en el cruce es demasiado, siéntate en el extremo más tranquilo de Lương Ngọc Quyến.
Phố ẩm thực Đảo Ngọc – Ngũ Xã (isla de Trúc Bạch, Ba Đình) es la propuesta opuesta y la mejor opción de mesa en esta lista. Ngũ Xã y Nguyễn Khắc Hiếu cierran a las motos desde las 18:00 del viernes hasta la medianoche del domingo, y en ese intervalo las mesas salen a la calle y toda la vía funciona como comedor. Aquí es donde nacen el phở cuốn, la lámina plana de arroz enrollada en torno a ternera a la parrilla y hierbas, y el phở chiên phồng, esa misma lámina de fideo cortada y frita hasta formar cojines inflados bajo ternera y verduras. Ninguno de los dos existe en otras partes de la ciudad como aquí. Los platos cuestan 60.000–140.000đ y una cena para dos ronda los 300.000đ. Los restaurantes son locales de mesa de verdad que manejan grupos sin problema, lo que lo convierte en la elección sensata para un grupo de ocho que lo pasaría fatal en un callejón.
Notas prácticas
Cómo moverse: los mercados y callejones del Barrio Antiguo están todos a menos de quince minutos a pie unos de otros, y conviene llevar zapatos que no te importe empapar, porque los suelos de los mercados mojados están mojados. Usa Grab para Quảng An, Chợ Bưởi, Chợ Hôm – Đức Viên y Nghĩa Tân. Para Long Biên a medianoche, reserva el coche en ambos sentidos en lugar de dar por hecho que encontrarás uno a las 02:00.
Lleva efectivo, en billetes pequeños. Los dueños de los puestos de todos los mercados de esta lista ponen precios en unidades de 10.000đ y 20.000đ y las tarjetas extranjeras no les sirven. Un día de comer en serio por los mercados (desayuno, un recorrido picoteando, una cena a la parrilla y cerveza) cuesta 250.000–400.000đ por persona.
Los horarios, una línea cada uno: mercados de productos frescos 06:00–09:00. Hàng Bè a media mañana y a las 17:00. Callejones gastronómicos de media mañana a la noche. Gầm Cầu y Ấu Triệu desde el anochecer. Ngũ Xã del viernes a las 18:00 a la medianoche del domingo. Quảng An 23:00–06:00. Long Biên de medianoche a 02:00. Chợ Bưởi los días lunares terminados en 4 y en 9, temprano.
Alojarte en Hoàn Kiếm pone casi todo esto a pie y hace corto el regreso de la 01:00 desde Long Biên. Ba Đình y Tây Hồ cambian eso por tranquilidad y un acceso más fácil a Ngũ Xã y al mercado de flores. Compara ambos en búsqueda de hoteles en Hanói.
Una costumbre que merece la pena adoptar: cuando un puesto tiene una cola de gente que claramente va de camino al trabajo, únete a ella. Cuando tiene taburetes vacíos a las 11:30 un día de diario, normalmente hay una razón.
